≡× МЕНЮ

• Отопление
• Видеонаблюдение
• Коммуникации
• Связь
• Вентиляция

Работа ручным фрезером по дереву. Приспособления для фрезера по дереву своими руками Приспособление для фрезера своими руками чертежи

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

• Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
• Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

Уход

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

• Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
• Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

• В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
• Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
• Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Популярные виды

Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.

Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.

Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

• Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
• Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
• Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
• Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
• Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
• А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).

Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео

Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.

Сейчас очень трудно представить себе любое слесарное мероприятие без использования фрезера. А ведь не так давно люди делали пазы, мастерили объемные фигуры при помощи рубанка, стамески и ножовки. В современное время все большую популярность приобретают различные фрезерные устройства, в том числе сделанные самостоятельно. Шаблоны для фрезера своими руками позволяют облегчать управление механизмом, помогают проводить обработку поверхностей максимально точно и аккуратно.

Такое приспособление необходимо там, где нужно проделать отверстие, разгладить кромку изделия, вырезать объемную фигуру. Фрезерование применяется при вырезании орнаментов, узоров, подготовке ниш для установки уголков, замковых механизмов, петель. Этот инструмент позволяет убрать фаску, закруглить кромку любой детали. По своим характеристикам фрезер напоминает действия рубанка.

Это обрабатывающее приспособление работает с древесиной, пластиком и алюминием. Однако каждый из случаев предполагает установку заданных скоростных режимов и соответствующего оснащения. Несмотря на активное применение фрезера, такие атрибуты строительного значения, как стамеска, ножовка, резак все же используются в работе. Применение шаблонов для этих установок часто связывается с изготовлением мебели.

Изготовление самодельного мебельного шаблона

Любой работник мебельной организации прекрасно знает, как нелегко сделать угловую кухню. Установка столешницы требует точных соединений, закругления передней кромки и уплощения других частей. Известно, что плоская грань, приставленная в виде закругленного начала, приобретет несимпатичный облик с заметным грубоватым швом. Чтобы обрезка была проведена правильно и аккуратно, применяют фрезерное устройство и специально изготовленный шаблон для мебели. Создать самостоятельно такие образцы не так уж и сложно.

Главными приспособлениями, без которых монтаж будет невозможен, будут:

• лист ДВП;
• ручной фрезерный механизм;
• чертежи.

Вернуться к оглавлению

Поэтапное изготовление шаблона для мебели

Детали мебели, выпиленные по шаблону, имеют одинаковую форму и размер.

1. Такой шаблон, изготовленный своими руками, будет осуществлять свои функции ничуть не хуже приобретенного в магазине. Чтобы его создать, нужно приготовить чертеж и обложку к обрабатывающему станку. Затем делается пробная самоделка из листа ДВП, ее толщина приравнивается 8 мм.
2. Далее проводится замер диаметра фрезы и самого станка. Затем рисуются 2 пересекающиеся линии, угол которых равен 135°. Чтобы сгладить эти показатели, берется дуга. Для вычисления ее радиуса следует выяснить аналогичные показания у фрезы и колец. Из величины первого устройства следует вычесть получившуюся разницу радиусов колец и фрез.
3. Получается внутренняя дуга. По ее основанию проводится фрезерование ровного торца постформинга. По мере движений кольца по заданному радиусу фреза описывает такую дугу, диаметр которой равен собственному.
4. От проведенного отрезка откладываются 2 линии, параллельные друг другу. Дистанция между этими точками приравнивается диаметру кольца используемого фрезера. К этим показаниям прибавляется 5 мм. Линия берет начало от середины предшествующей дуги.
5. Точка соединения отрезков сглаживается при помощи дуги. Ее радиус соответствует аналогичным показаниям упорного кольца устройства. Во время движения фреза уже не сможет осуществить дугообразных движений.
6. Нужно нарисовать 2 равноценные прямоугольника, имитирующие контуры столешницы. На них накладывается угол, после чего проводится его удлинение на определенное расстояние.
7. Выставленные на шаблон пометки заметно упростят работу. Дуги верхнего и нижнего рядов совмещаться не будут. Поэтому проводить выверку для каждой детали нужно немного смещая эти границы.

Вернуться к оглавлению

Шаблоны для ручного фрезера

1. Первым делом следует сделать шаблон из оргалита твердых пород, толщина которого приравнивается 6 мм. Высота трафарета из МДФ соответствует 12 мм. Эти материалы очень удобны в обработке и ничуть не уступают древесине. Однако их углы легко прогибаются от случайных ударов или падений. Чтобы шаблоны служили долгий срок, необходимо взять березу высокого качества. Несмотря на ее высокую стоимость, в отличие от МДФ, она обладает большей прочностью и постоянством характеристик.

На поверхности шаблона прочерчиваются границы деталей с соблюдением натуральных пропорций. Затем сверлятся стартовые пазы, ненужный материал режется лобзиком, соблюдая около контурной линии отступ в 1 мм. Края кромки тщательно шлифуются, бумажный трафарет убирается.

1. При помощи шаблона создается заданное количество деталей. Затем этот элемент кладется на изделие и обводится карандашом. Ненужный материал выпиливается, отходя от контура на 1,5 мм. Аналогичные действия осуществляются с другими заготовками.
2. С помощью двустороннего скотча на основе ткани шаблон фиксируется на одно из изделий. Чтобы работа прошла максимально быстро, следует в цангу станка вставить фрезу, имеющую на хвостовике подшипник. Эта деталь скатывается по краю трафарета.
3. Затем нужно выбрать тип фрезы. Все разновидности с подшипниками используются для фрезеровки согласно шаблонам, прибор держится в руке и устанавливается на поверхность. С помощью копирующей фрезы осуществляется контроль работы станка в тот момент, когда деталь передвигается по столу, шаблон располагается сверху.
4. Пространство между острием и хвостовиком необязательно обрабатывать фрезой с подшипником в один проход. Сделать это можно за 2-3 раза, применяя более дешевый вариант фрезы. Фрезерование проводится при выравнивании подшипника со средней частью толщины трафарета.
5. Близко к фрезе ставится упорное стержневое устройство. Станок включается, деталь прижимается к этой детали и постепенно двигается к крутящейся фрезе до тех пор, пока подшипник не соприкоснется с шаблоном. Фрезерование внешних контуров проводится против движения часовой стрелки, внутренние очертания — в противоположную сторону. В момент соприкосновения подшипника фрезы с шаблоном, деталь убирается от стержневого упорного устройства.

Копирующее устройство у хвостовика функционирует аналогично, однако, требуется повернуть деталь, чтобы трафарет смотрел на поверхность стола. Фрезерование проводится аналогично стола. В процессе проведения манипуляций важно следить за целостностью основания верстака.

Вернуться к оглавлению

Клиновидные шаблоны для ручного фрезера

Сделать шаблон в виде шипов или клиньев можно собственными силами. Это соединение отличается элегантностью и чаще всего применяется при производстве мебели. А там, как известно, требуется высокое качество сборки. Применяя в работе такие примитивные приспособления, как пила и стамеска, здесь не обойтись без определенного опыта в строительной сфере, чего не скажешь о ручном фрезере. Он позволяет проводить заданную работу даже новичкам.

Как получить соединение шаблонов для фрезера, чтобы он четко обозначил клинья на всех заготовках? Для этого можно использовать ручной станок с достойными характеристиками. Кольцо обязательно должно подходить по размеру к станку, в противном случае его следует приобрести.

Клиновидное устройство частично скрытого типа можно увидеть с одной из сторон. Соединение сквозного характера прослеживается с обеих точек. Для совмещения двух деталей светлый элемент устанавливается строго вертикально. Периодически межзубное пространство шаблона очищается от опилок. По завершении работы имеющиеся шероховатости необходимо обработать наждачной шкуркой.

В последние годы ручной фрезер стал пользоваться все большей популярностью. С помощью этого приспособления можно выполнять разнообразные столярные работы. Разумеется, голое оборудование попросту неудобно эксплуатировать. Приспособы для ручного фрезера могут быть разными. В редких случаях простейшие из них идут непосредственно в комплекте с инструментом, но в большинстве случаев придется приобретать их отдельно или делать самостоятельно. Первый вариант решения проблемы менее выгоден. Самые простые приспособления для фрезера обязательно нужно иметь в наличии. Сегодня их можно сделать и самостоятельно. Рассмотрим, как сделать приспособления для ручного фрезера своими руками.

Ручной фрезер используется в быту для столярных работ.

Параллельный упор: особенности

Начать стоит именно с этого приспособления. Оно прекрасно подходит для выполнения различных работ. Используется он в основном для параллельного фрезерования относительно поверхности. Стоит отметить, что чаще всего параллельный упор идет в комплекте с ручным фрезером. Есть у стандартных приспособлений данного вида один существенный недостаток. Он заключается в том, что фрезеровать с их помощью можно только плоские поверхности, а с закругленными все намного сложнее.

Сама конструкция параллельного упора такова, что она не позволяет проводить работы с такими поверхностями. Придется подумать о том, как его можно усовершенствовать.

Для работы с круглыми поверхностями придется иметь в виду, что понадобится сделать специальное приспособление с закруглением, которое будет точно повторять поверхность. Крепится оно непосредственно к параллельному упору. Теперь можно без проблем делать любое круглое фрезерование. Для этого просто придется прикрепить к упору данную запасную часть. В результате работы получится идеально круглая поверхность. К примеру, таким образом можно сделать круглый стол. Если немного поработать, то конструктивных элементов такого плана можно сделать сразу несколько. Это позволит фрезеровать различные поверхности. Прекрасное решение проблемы. Каждому владельцу инструмента стоит задуматься о самостоятельном изготовлении таких приспособлений.

Параллельный упор — это лишь один вариант стандартного устройства, которое значительно облегчает жизнь владельцу оборудования, но его усовершенствования позволяют выйти на новый уровень в плане выполнения работ.

Вернуться к оглавлению

Направляющая шина: характеристики

Направляющая шина выполняет практически все те же функции, что и параллельный упор. Однако здесь в строении есть некоторые отличия. Она обеспечивает прямолинейность движения в процессе выполнения тех или иных работ. Главное отличие заключается в том, что данное устройство можно направить под любым углом к заготовке, а также выставить любую форму изделия. Это позволяет получать все заготовки правильной формы, что очень порадует владельцев инструмента. Она позволяет соблюдать и симметрию. Это актуально, если нужно контролировать соосность расположения отверстий, что бывает достаточно часто.

Что касается самостоятельного изготовления такого приспособления, то это вполне реально сделать. По крайней мере, если речь идет об обработке несложных деталей. Просто берется длинный брусок, который крепится к обрабатываемой поверхности. Для лучшей фиксации можно дополнить конструкцию специальными упорами.

Вернуться к оглавлению

Стол: практические моменты

Разумеется, главным приспособлением для ручного фрезера является стол. Для того чтобы сделать опору для стола, сначала необходимо воспользоваться специальным инструментом и листом ДСП. Именно из этого материала и будет делаться стационарное приспособление. С правой стороны следует сделать специальное отверстие под кнопку, которая будет использоваться для включения и выключения фрезера.

Понадобится дополнительная опора. Она будет делаться из фанеры толщиной в 15 мм. Крепиться она будет к стационарной столешнице. Для удобства работы монтируются специальные петли.

Для того чтобы было возможно ровно перемещать обрабатываемую поверхность по столу, обязательно нужно сделать каретку-упор. В самой столешнице вырезается канавка под направляющую, в которую устанавливается металлический профиль. Кстати, в качестве направляющей можно использовать эту же запчасть от старой пилы. Она идеально подойдет для данного приспособления.

Далее нужно сделать продольный упор. Для него используется ДСП. Он должен оставаться подвижным, чтобы была возможность регулировать фрезы зазоров. Чтобы обеспечить эту самую подвижность, придется в верхней части сделать перпендикулярные пазы. Крепиться данное приспособление будет к столу с помощью специальных фиксаторов. Не стоит забывать и про то, что посередине должен находиться специальный паз, который позволит без труда удалять стружку. Теперь из тонкой фанеры можно изготовить специальный короб с отверстием. Через него будет подаваться шланг от пылесоса, который будет служить для удаления лишней пыли и стружки с рабочей поверхности. Крепится он позади перпендикулярного упора.

Теперь берется 6-миллиметровая металлическая пластина. Она крепится к столу. Для этого нужно использовать достаточно внушительные саморезы или шурупы, поскольку к ней будет прикрепляться непосредственно ручной фрезер. В обязательном порядке нужно проследить за тем, чтобы она не выступала за края стола. В противном случае деталь будет цепляться за ее углы, что приведет к порче.

https://youtu.be/1CiOU66Sers

Теперь нужно присоединить ручной фрезер к пластине. Для этого предварительно необходимо просверлить отверстия под болты. Этот шаг позволит просто менять фрезы и экономить глубину фрезерования. Разумеется, можно крепить к столу, но в этой ситуации глубина для работы оказывается минимальной.

Которые значительно расширяют функционал и облегчают работу.

Решил я выкладывать только дополнительные (в основном, самодельные) приспособления для фрезера, которые лично опробовал в своей мастерской, поэтому статья будет постепенно пополняться новыми идеями.

Рез по направляющей

Для того, чтобы провести прямой рез именно там, где нужно, вам придется пользоваться направляющей шиной. Сделать ее можно из любой доски с ровным краем, например, первоначально я использовал просто кусок 16мм ЛДСП размерами 1200х150 мм. Принцип следующий: расстояние от центра вращения до края фрезерной базы одинаково и его необходимо знать. Выяснить его просто. Прикрутите к ненужному куску материала направляющую и проведите пробный рез. Измерьте расстояние от края реза до шины, прибавьте радиус фрезы и получите искомую величину. Для моего Ryobi-ка оно составляет 61 мм.

Далее делаем следующее (для примера использую прямую пазовыу фрезу диаметром 12 мм, т.е. радиус у нее 6 мм). Проводим линию, вдоль которой планируется рез, отступаем от нее расстояние 55 мм (61 мм - 6 мм) проводим еще одну линию. По ней и крепим направляющую. Проводим рез и убеждаемся, что его край прошел четко по первой линии.

Паз в торце доски

Если вам необходимо выбрать паз на торце доски, то удержать фрезер ровно, не шатая его из стороны в сторону при ведении достаточно сложно. Чтобы расширить для него опору просто притяните струбцинами параллельно заготовке еще пару досок или брусок, расширив опору. (на фото выбираю " " под заднюю стенку на уже собранной )

Еще один вариант фрезерования пазов в торце детали (опять таки под вырез "в четверть") - это использовать два параллельных упора, вставив каждый в подошву только одной "ногой". Фрезер при этом стоит достаточно устойчиво и не смещается вправо-влево.

Скругление углов

Зачастую, в наших проектах нам приходится скруглять углы, причем, делать это одинаково на всех деталях. Чтобы облегчить этот процесс предлагаю вам такой шаблончик, который несколько упростит и ускорит манипуляцию.

Работаем им следующим образом: благодаря боковым ограничителям шаблон легко устанавливается на детали. Прижимаем его струбцинами к детали (угол на ней предварительно срезается) и прямой кромочной фрезой (с подшипником) проводим по шаблону.

Циркуль - вырезание окружностей

Для вырезания окружностей не обязательно приобретать фрезерный циркуль. Его роль вполне может выполнить... параллельный упор. В нем, как правило, имеется отверстие (если его нет, то можно и сделать). Переворачиваем упор, устанавливаем его в отверстия на подошве кверху ногами. Вворачиваем в упомянутое выше отверстие шуруп (который желательно снабдить какой-нибудь втулкой, чтобы его диаметр соответствовал диаметру отверстия я использовал втулку от анкерного болта).

Или вот так: с креплением саморезом уже на выкидываемой части заготовки.

Все, циркуль готов. Изменение радиуса регулируется выдвижением упора.

Пылеуловитель

При обработке фрезером кромок образуется просто огромное количество пыли, которая совершенно не удаляется пылесосом. Предлагаю Вашему вниманию самопальный пылеулавливатель для фрезера. Он позволяет пылесосу убирать пыль значительно более эффективно.

Мастер-класс по изготовлению этой приблуды .

Еще один пылеулавливатель (конструкция упрощена, материал тот же) на этот раз, для

Фрезерный стол

Это даже не приспособление для фрезера, а перевод этого ручного инструмента в разряд станков. Освобождаются две руки, легче работать с крупными заготовками, и еще множество бонусов, о которых мы как-нибудь обязательно поговорим.

О том, как я делал свой первый фрезерный стол, я написал в (пока не дописал, т.к. не доделал)).

Кромочная база

Для удаления свесов 2 мм ПВХ кромки пришлось немного переработать подошву фрезера, . Поставил вместо штатной пластиковой подошвы "ступеньку" из текстолита хитрой формы. В результате получил возможность с удобством убирать свесы, почти, как профессиональным триммером.

Модификация параллельного упора

Стандартный параллельный упор имеет вырез по центру для фрезы, и не очень длинные плечи. За счет этого при резе по нему заходя на заготовку и соскакивая с нее фрезер может дернуться. Чтобы этого не происходило можно удлинить плечи упора, например, полоской ламината.

Получается, что в контакте с заготовкой постоянно находится более значительная часть упора (по сравнению со стандартным), что обеспечивает бОльшую стабильность реза.

Для полноценной работы с ручным фрезером кроме самого инструмента, материала и соответствующего набора фрез необходимо иметь еще один компонент - приспособления. Чтобы фреза могла формировать заготовку в соответствии с замыслом мастера, - срезая материал именно там, где требуется, - она в каждый момент времени должна находиться в строго определенном положении относительно заготовки. Для обеспечения этого и служат многочисленные приспособления для ручного фрезера. Некоторые из них - самые необходимые - входят в комплект поставки инструмента. Другие приспособления для фрезерования, приобретаются или изготавливаются своими руками. При этом самодельные приспособления так просты, что для их изготовления можно обойтись и без чертежей, используя только их рисунки.

Параллельный упор

Наиболее используемым приспособлением, идущим к комплекте практически к каждому фрезеру, является параллельный упор, обеспечивающий прямолинейное движение фрезы относительно базовой поверхности. В качестве последней может выступать прямая кромка детали, стола или направляющей рейки. Параллельный упор может применяться как для фрезерования различных пазов, находящихся на пласти заготовки, так и для обработки кромок.

Параллельный упор для ручного фрезера: 1 - упор, 2 - штанга, 3 - основание фрезера, 4 - винт стопорения штанги, 5 - винт точной настройки, 6 - подвижная каретка, 7 - винт стопорения подвижной каретки, 8 - накладки, 9 - винт стопорения упора.

Чтобы установить приспособление в рабочее положение, необходимо штанги 2 вдвинуть в отверстия станины 3, обеспечивая необходимое расстояние между опорной поверхностью упора и осью фрезы, и зафиксировать их стопорным винтом 4. Для точного позиционирования фрезы, нужно отпустить стопорный винт 9 и вращением винта точной настройки 5 установить фрезу в нужное положение. У некоторых моделей упора, размеры опорной поверхности можно менять, сдвигая или раздвигая опорные накладки 8.

Если к параллельному упору добавить одну простую деталь, то с его помощью можно фрезеровать не только прямолинейные, но и криволинейные пазы, например, обрабатывать круглую заготовку. Причем внутренняя поверхность бруска, расположенного между упором и заготовкой, не обязательно должна иметь округлую форму, повторяющую кромку обрабатываемой детали. Ей можно придать и более простую форму (рисунок "а"). При этом траектория движения фрезы не изменится.

Конечно, и обычный параллельный упор, благодаря выемке в центре, позволит ориентировать фрезер вдоль округлой кромки, однако положение фрезера может быть недостаточно устойчивым.

Направляющая шина по своим функциям схожа с параллельным упором. Как и последний, она обеспечивает строго прямолинейное движение фрезера. Основная разница между ними состоит в том, что шину можно установить под любым углом к кромке детали или стола, обеспечивая тем самым любое направление движения фрезера в горизонтальной плоскости. Кроме этого, шина может иметь элементы, упрощающие выполнение некоторых операций, например, фрезерование отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга (с определенным шагом) и т.п.

К столу или детали направляющая шина крепится струбцинами или специальными зажимами. Шина может быть укомплектована адаптером (башмаком), который соединен с основанием фрезера двумя штангами. Скользя по профилю шины, адаптер задает прямолинейное движение фрезы.

Иногда (при слишком близком расстоянии шины от фрезера) опорные поверхности шины и фрезера могут оказываться в разных плоскостях по высоте. Для их выравнивания некоторые фрезеры оснащают выдвижными опорными ножками, которые изменяют положение фрезера по высоте.

Подобное приспособление легко сделать своими руками. Самый простой вариант - это длинный брусок закрепленный на обрабатываемой детали струбцинами. Конструкцию можно дополнить боковыми упорами.

Положив брусок сразу на две, и более, выровненные заготовки, у них можно сделать пазы за один проход.

При использовании в качестве упора бруска, неудобно располагать брусок на определенном расстоянии от линии будущего паза. Этого неудобства лишены два следующих приспособления. Первое сделано из скрепленных вместе доски и фанеры. При этом расстояние от края упора (доски) до края основы (фанеры) равно расстоянию от фрезы до края базы фрезера. Но это условие соблюдается только для фрезы одного диаметра . Благодаря этому приспособление быстро выравнивается по линии края будущего паза.

Следующее приспособление можно использовать с фрезами разного диаметра, плюс при фрезеровании фрезер упирается всей своей подошвой, а не половиной, как в предыдущем приспособлении.

Выравнивание упора происходит по краю откидываемой на петлях доски и центральной линии паза. После фиксации упора, откидываемая доска откидывается, освобождая место для фрезера. Ширина откидываемой доски вместе с зазором между ней и упором (если он есть) должна быть равна расстоянию от центра фрезы до края базы фрезера. Если ориентироваться на край фрезы и край будущего паза, то приспособление будет работать только с одним диаметром фрезы.

При фрезеровании пазов поперек волокон, на выходе из заготовки, при фрезеровании открытого паза, нередки случаи задира древесины. Минимизировать задиры помогут следующие приспособления, которые прижимаю волокна в месте выхода фрезы, не давая им отщепиться от заготовки.

Две доски, строго перпендикулярно, соединяются шурупами. С разных сторон упора используются разные фрезы, чтобы ширина паза в приспособлении совпадала с шириной паза фрезеруемой детали.

Другое приспособление для фрезерования открытых пазов, можно сильнее прижать к заготовке, что еще больше минимизирует задиры, но оно подходит для фрезы только одного диаметра. Состоит оно из двух L-образных частей соединяемых на заготовке струбцинами.

Копировальные кольца и шаблоны

Копировальное кольцо - круглая пластина с выступающим буртиком, скользящим вдоль шаблона и обеспечивающим необходимую траекторию движения фрезы. Копировальное кольцо крепят к подошве фрезера различными способами: вворачивают его в отверстие с резьбой (такие кольца на фото ниже), вставляют усики кольца в специальные отверстия на подошве или прикручивают винтами.

Диаметр копировального кольца должен быть как можно ближе к диаметру фрезы, насколько это возможно, но при этом кольцо не должно касаться её режущих частей. Если диаметр кольца больше диаметра фрезы, то шаблон должен быть меньше чем готовые детали, чтобы компенсировать разницу между диаметром фрезы и диаметром копировального кольца.

Шаблон закрепляется на заготовке двухсторонним скотчем, затем обе части прижимаются струбцинами к верстаку. Закончив фрезерование, проверьте, что кольцо прижималось к краю шаблона в течение всей операции.

Можно сделать шаблон для обработки не всей кромки, а только для закругления углов. При этом, используя шаблон изображенный ниже, можно сделать закругления четырех разных радиусов.

На рисунке выше используется фреза с подшипником, но шаблон можно использовать и с кольцом, только либо кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы, либо упоры должны давать возможность отодвинуть шаблон от края на разницу радиуса фрезы и кольца. Это касается и более простого варианта изображенного ниже.

Шаблоны используются не только для фрезерования кромок, но и пазов на пласти.

Шаблон может быть регулируемым.

Фрезерование по шаблону - отличный метод для того, чтобы вырезать пазы для петель.

Приспособления для фрезерования округлых и эллиптических пазов

Циркули предназначены для движения фрезера по окружности. Простейшим устройством этого вида является циркуль, состоящий из одной штанги, один конец которой соединен с основанием фрезера, а второй - имеет винт со штифтом на конце, вставляющимся в отверстие, служащее центром окружности, по которой движется фреза. Радиус окружности устанавливается смещением штанги относительно основания фрезера.

Лучше конечно, чтобы циркуль был из двух штанг.

Вообще, циркули являются очень распространенным приспособлением. Существует большое количество фирменных и самодельных приспособлений для фрезерования по окружности, различающихся размерами и удобством пользования. Как правило, циркули имеют механизм, обеспечивающий изменение радиуса окружности. Обычно он выполняется в виде винта со штифтом на конце, перемещающегося по пазу устройства. Штифт вставляется в центральное отверстие детали.

Когда нужно фрезеровать окружность маленького диаметра, штифт должен находиться под базой фрезера, и для таких случаев используют другие приспособления, прикрепляемые к низу базы фрезера.

Обеспечивать движение фрезы по кругу с помощью циркуля довольно просто. Однако нередко приходится сталкиваться с необходимостью выполнения эллиптических контуров - при врезке зеркал или стекол овальной формы, устройстве окон или дверей арочного типа и т.п. Приспособление PE60 WEGOMA (Германия) предназначено для фрезерования эллипсов и окружностей.

Оно представляет собой основание в виде плиты, крепящейся к поверхности с помощью вакуумных присосок 1 или винтами, если характер поверхности не позволяет закрепиться с помощью присосок. Два башмака 2, движущиеся по пересекающимся направляющим, обеспечивают движение фрезера по эллиптической траектории. При фрезеровании окружности используется только один башмак. В комплект приспособления входят две монтажные штанги и кронштейн 3, с помощью которых производится соединение фрезера с плитой. Пазы на кронштейне позволяют установить фрезер таким образом, чтобы его опорная поверхность и основание плиты находились в одной плоскости.

Как видно из фотографий выше, фрезер использовался вместо лобзика или ленточной пилы, при этом, за счет высоких оборотов фрезы, качество обработанной поверхности получается гораздо выше. Так же при отсутствии ручной циркулярной пилы, фрезер может заменить и её.

Приспособления для фрезерования пазов на узких поверхностях

Пазы под замки и дверные петли, при отсутствии фрезера, выполняют с помощью долота и электродрели. Эта операция - особенно при изготовлении паза под внутренний замок - занимает немало времени. Имея фрезер и специальное приспособление, ее можно выполнить в несколько раз быстрее. Удобно иметь такое приспособление, которое обеспечивает фрезерование пазов широкого диапазона размеров.

Для выполнения пазов в торце, можно изготовить простое приспособление в виде плоского основания, крепящегося к подошве фрезера. Его форма может быть не только круглой (по форме основания фрезера), но и прямоугольной. С двух его сторон нужно закрепить направляющие штыри, которые будут обеспечивать прямолинейное движение фрезера. Главное условие при их устройстве заключается в том, чтобы их оси находились на одной линии с центром фрезы. При обеспечении этого условия, паз будет располагаться точно по центру заготовки, независимо от ее толщины. Если потребуется сместить паз в ту или иную сторону от центра, на один из штырей нужно надеть втулку с определенной толщиной стенки, в результате чего паз сместится в ту сторону, с которой расположен штырь с втулкой. При использовании фрезера с таким приспособлением, его нужно вести таким образом, чтобы штыри прижимались с двух сторон к боковым поверхностям детали.

Если к фрезеру прикрепить второй параллельный упор, тоже получится приспособление для фрезерования пазов в кромке.

Но можно обойтись и без специальных приспособления. Для устойчивости фрезера на узкой поверхности, с двух сторон детали закрепляют доски, поверхность которых должна образовывать с обрабатываемой поверхностью единую плоскость. При фрезеровании фрезер позиционируется с помощью параллельного упора.

Можно сделать усовершенствованный вариант, увеличивающий площадь опоры для фрезера.

Устройство для обработки балясин, столбов и прочих тел вращения

Многообразие работ, которые выполняются ручным фрезером, диктует иногда необходимость самостоятельного изготовления устройств, облегчающих выполнение тех или иных операций. Фирменные приспособления не в состоянии охватить весь комплекс работ, да и стоят они довольно дорого. Поэтому самодельные приспособления для фрезера очень распространены среди пользователей, увлекающихся работой с деревом, а порой приспособления сделанные своими руками либо превосходят фирменные аналоги, либо вовсе не имеют фирменных аналогов.

Иногда возникает необходимость во фрезеровании различных пазов в телах вращения. В этом случае полезным может оказаться приспособление, изображенное ниже.

Устройство служит для фрезерования продольных канавок (каннелюр) на балясинах, столбах и т.п. Оно состоит из корпуса 2, передвижной каретки с установленным фрезером 1, диска установки угла поворота 3. Работает приспособление следующим образом. Балясина помещается в корпус и закрепляется там с помощью винтов 4. Поворот на нужный угол и фиксация заготовки в строго определенном положении обеспечивается диском 3 и стопорным винтом 5. После фиксации детали, приводится в движение каретка с фрезером (по направляющим планкам корпуса), и осуществляется фрезерование паза по длине заготовки. Затем производится расстопорение изделия, поворот его на требуемый угол, стопорение и выполнение следующего паза.

Подобное приспособление можно использовать вместо токарного станка. Заготовка должна медленно вращаться помощником или простеньким приводом, например, из дрели или шуруповерта, а лишний материал снимается движущимся по направляющим работающим фрезером.

Приспособления для фрезерования шипов

Шипорезные приспособления используются для фрезерования профиля шиповых соединений. При изготовлении последних требуется большая точность, обеспечить которую вручную практически невозможно. Шипорезные приспособления позволяют быстро и легко выполнить профиль даже таких сложных соединений, как "ласточкин хвост".

На рисунке ниже представлен промышленный образец шипорезного устройства для изготовления трех видов соединений - "ласточкин хвост" (глухой и сквозной вариант) и сквозное соединение прямым шипом. Две сопрягаемые детали устанавливаются в приспособление с определенным сдвигом друг по отношению к другу, контролируемым штифтами 1 и 2, затем производится их обработка. Точная траектория фрезы задается формой паза в шаблоне и копировальным кольцом фрезера, которое скользит по кромке шаблона, повторяя его форму.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.